Освещение и электричество

Вот навял тебе, подивись. Ты глянь какая обмотка на пускателе
380 или 220. Ну я тут подключение и того и этого нарисовал.
Контакты на пускателе используй 3 и 4, или 8 и 9. Теплушу
ещё надо поставить если двигатель подключать думаешь,
нормально закрытый контакт на ней подключи в разрыв
провода на катушу тот что на прямую на ноль или на
другую фазу идёт если катушка 380 вольтовая..


--------------------------------------------------------------------------------------------

Запросто, так и делается. И всех кто говорит против мжно послать куда
подальше, по требованиям у вас должен в подезде стоять вводой автомат и всё!!!
А счётчик и всё остольное давно ставится в квартирах....
Вот вам приерняа схема такого щитка.... Тапками не кидайтесь, рисовал для
чайников....


Это сообщение отредактировал -Палыч- - 28-04-2008 - 20:31

А вот это попробуйте!!!
Умников таких вас дофига попадается на моем веку, а вот переделывать проводку из-за таких "супер-элктриков" нам потом приходится! Причем сотрудников фирмы-подрядчика хрен потома когда найдешь...
Ставится счетчик в квартире - не спорю! Но не когда он стоял в коридоре! Если стоящий в коридоре по госплану счетчик поставить в квартире, то нименуемо будут большие проблемы с мосэнерго вплоть до обесточивания квартиры! И это все будет законно!
Установка счетчиков потребления электрической энергии допускается в "ином месте" только по согласованию с соответствующим органом!!!

С уважением!

Это сообщение отредактировал QWEST - 29-04-2008 - 07:16

Два вопроса.Оптимальный диа. сечения медный проводов
а) Освещение
б) Розетки
в)плиты-стиралки-посудомойки
по последнему, желательно каждое устройство на отдельный пакетник?
Второе. Медь это дань моде, или таки можно старый добрый Al использовать, тем более что по сравнению со старыми проводками он стал более мягким и менее ломучим
И последнее, из каких производителей выбирать?
Спасибо.

Ставлю в основном медь: освещение - 1,5, розетки - 2,5, плита - 4,0...

По последнему: плиту на отдельный, остальное по желанию...
А про производителя... Впринципе не принципиально...


С уважением!

Я подключил вроде как на схеме, только пускатель не срабатывает.

вот как я подсоединил

Получить код этого изображения


обмотка на пускателе
380

Всё правильно тока одного провода не хватает, вот подрисовал....


и подай напряжение на вход, все три фазы.....
Ну для испытания без тэнов, и две пойдёт..


=====================================================================

Немного физики...
I-(ток) A-амперы
U-(напряжение) V-вольты
P-(мощность) W-ваты 1000W=1kW

И так предельная токовая нагрузка на сечение провода:
для медного провода - 10A/мм²,
для алюминиевого провода - 8A/мм².

Мошность узнаём по формуле P=U*I
И так получаем U=220V:
МЕДЬ сечение 1,5---2,5---4,0---6,0
мощгность kW 2,6---4,4---7,0---10,6 ну и т.д

из этого можно распланировать каккой куда провод ложить и
сколько груп тебе надо на комнату или квартиру...
Орентировачно:
- Холодильник, стиральная и посудомоечная машины, духовой шкаф – по 3 кВт каждый потребитель.
- Галогеновый светильник – 20-50 Вт.
- Измельчитель отходов, вытяжка – 0,5 кВт.
- Электроплита – 8 кВт.
И медь это не дань моде, а насамом деле один из надёжных электропроводников...

Это сообщение отредактировал -Палыч- - 29-04-2008 - 21:42

На "своих" объектах мы обычно делаем так

Освещение 3х1,5
Розетки 3х2,5
Эл плита если не ясно точно какая то 5х4
Желательно и от щитка до разводных коробок 3х4 класть

ВСЕ ПОМЕЩЕНИЯ ВЫВОДИТЬ НА СОБСТВЕННЫЙ АВТОМАТ !!!(желательно даже розетки и освещение каждого серьезного помещения разделять)
В сырые помещение вести через реле утечки !
Энергоемкие приборы желательно также выводить отдельно.
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ РАЗВОДИТЬ ПРОВОДКУ ЦЕПОЧКОЙ а делать по-людски через разводные коробки.

Не знаю как по Российским нормам но по нормам ЕС алюм вообще нельзя использовать во внутренней проводке. Напомню что срок службы алюма короче в разы, а сечение алюма по сравнению с медью должно быть больше.
Правда что касается силовых кабелей то там вполне подходит и алюм АХМК

У меня такой вопрос колеги, даже несколко..

1) Как и чем собилаете распред коробки..?
Мы к примеру гильзуем скрутки трубкой, опресовываем и эзалируем
обычной эзалентой.

2) Ставите ли в сборках(шкафах) УЗИПы?

3) Как расключаете автоматы..?
Вопрс глупый но наш бугор требует чтобы мы подключяли нижнюю
группу автоматов кверх ногами, т.е. гребёнка ставится с низу.
Якобы для того что-бы выходы нижних и верхних автоматов
были в одном прогале для удопства переподключений и
расключений и типо пофигу автомату как работать. Пробовал
собирать правильно но заставляли переделовать за свой счёт!!!
Автоматы нельзя ставить верх ногами (особенно 3-х полюсные)
из-за того, что при его срабатывании механизм автомата должен
быть обесточен, темболее при его перектытии кагда в него поподает
вада. Как быть???????
Вот фото....

1. Ну в принципе мы обычно если жил больше чем 3 то без разговоров используем колодки-терминалы. Термокембрики а тем паче изолента- это уже в прошлом. Для малого кол-ва проводов используем заводские "скрутки"(обычно THORSMANN)
2. Я не силен в русских аббривеатурах так что увы боюсь что и писать.
3. Ну это конечно нонсенс. Дай Бог чтобы такое чюдо-юдо не пришлось сдавать официально. Как минимум такое положение автомата черевато тем что следующего кто не зная сунет руки может элементарно "потрясти" (это как с теми "ассами" к-рые по земле фазу пускают)

Кстати о щитах. Я когда расчитываю напр частный дом всегла исхожу их того что на 10 задействованых мест оставляю 1 свободное дабы а воследствии появись новая линия не пришлось бы мучительно долго думать к какому из существующих автоматов подвести напр провод в 6мм2. Ибо как практика показывает энергоемкие приборы имеют тенденцию появляться когда все уже собственно сделано.

Удевлён, это крайне не надёжно
А вот насчёт термокембрика это надо-бы попробовать.
эзалента кстати не то что была раньше.

УЗИП эта защита от перенапряжения. Вешается между фазой и зёмлёй
после защиты, желательно использовать плавкие вставки. Принцып такой,
при привышении номенала его пробивает на КЗ(короткое замыкание) до
полного падения напряжения до нуля. При этом должна сработать защита
на вводе. Поэтому и провод на УЗИП ставится потоооолще Далее он остывает,
индикатор на нем меняет цвет. Можно включать ввод. НО ОСТАРОЖНО
т.к. иногда трёх фазные автоматы толе такого бывают перекрытые по фазам.
По этому плавкие вставки лучще. Даволно эффективная штука. Техника
в доме точно не сгорит от перенапряжения.

?????????????????????????????????????????????????????????????????????

Пацаны помагите, срочно нужно просверлить плитку под крепление светильников?
НО плитка не просто плитка, ана напольная, качество суппер, как стекло.
Не сверлится не вкакую. Плиточник чуть ли не плакал делая отверстия
в плитке для проводов. Под кувы он вырезал лывенки по бокам плитки
болгаркой. Круги на на ней уходили быстро. Далее под коробки надо
было сделать отверстие в центре плитки. Плиточник отступился после
того как извёл около десята плиток. Далее мы вырезали эти отверстия
алмазной коронкой с постоянной подачей воды из сикалки сделанной
из баклашки. На все три отверстия в плитках ушло около 3-4 часов и
плюс одна расколотая плитка. Так вот теперь эта плитка висит на стене.
А под ней утеплитель из полеэстирола протянутый плиточным клеем с сеткой.
И чем её сверлить теперь, не расколов а? Благо дело на земле, расколол
взял другую....

извините за прикол с Баша, но уж сильно в тему:

*Из ЖЖ*
Я очень серьезно рассматриваю примерно вариант для того чтобы своих монтажников обучать теоретическим основам электротехники.

Мне это видится в виде системы, где мастер приковывается наручниками к стенду, и на все вопросы нужно ответить путем правильной комммутации. При неправильной коммутации его бьет разрядом тока с всевозрастающим напряжением.

Я уже даже придумал, что делать с трупом. Его можно бросить прямо в жилом доме возле открытого электрощитка. Ни у кого даже вопросов не возникнет. Если правильно собрать подписи в журнале по технике безопасности, то меня даже не посадят.

Сочувствую тем кто сталкивается с натуральным камнем или с глазурью (каленые плитки). Эту дрянь можно нормально сверлить только сверлом для стекла (коронкой). Если уж так случилось что нет возможности просверлить ее на станке а потом приклеить то технология состоит в том чтобы один крутил сверло на малых оборотах (причем держать его надо вертикально иначе сверлу каюк) а второй одновременно лил-бы воду для охлаждения. Цена коронки не детская напр 12-ка BAVELLONI (Италия) стоит порядка 60евро. Причем капризная зараза т.к. предназначена к работе в зафиксированом положении в станке. Кстати для него и переходник придется соорудить ибо в дрель или тем паче перфу оно не лезет.

Плитку на полу сверлить конечно лучше но мы до последнего
не знали какаие светильники будут. Да и если знали то точно
отверстия для крепления на плитках не поймаеш.
Вобщем просверлили мы эту плитку. Сначала тонким сверлом
для керамики и стенлу, а потом перфоратаром, буром на 10
Нааааа туда и всё, происходит скол чашечкой в нутрь. Далее
поставили бабочки т.к. за плиткой полиэстироловая плита и
закрепили светилники, люминесцентные 2х40 Вт. В итоге сожгли 3
сверла и не раскололи не одной плитки.

Вопрос.
Хочу дырок в стене насверлить. Много.
Как узнать, где там проводка?
Боюсь, током треснет.

Денег нет. Миноискатель не предлагать.
С ув.

Гы-гы. Это сложно. Если сделано всё правельно то провода
должны идти от выкл. и роз. вертикально вверх.
Сама провдка лежит в стене у потолка 0-30см. Но опыт показывает,
что зачастую провода могут лежать совсем не предсказуемо. Самый простой
способ это купить китайский индикатор с светодиодом, залепить
ему задницу скотчеми и держась за жало водить по стене,
в месте где есть провод под напряжением светодиод светится.
Срабативает но не всегда, например если стена сырая то обычно
фонит вся, или провод глубоко и без нагрузки может и не зафонить.
А вобще-то есть спецыальные приборы в електромагазинах для поиска
скрытой проводки но они дорогие.

Здраствуйте.
Я собираюсь преобрести проточный водонагреватель 13кв (380в) 19.1А
Но Я, уже провел отделный кабел и поставил автомат "siemens 20A"
достаточно будет 20А ? (c учетом падения электроэнергии в сети)

Это сообщение отредактировал uuuu - 15-06-2008 - 22:33

Выписка из ПУЭ

7.1.34. В зданиях следует применять кабели и провода с медными жилами. Питающие и распределительные сети, как правило, должны выполняться кабелями и проводами с алюминиевыми жилами, если их расчетное сечение равно 16 мм2 и более.
Питание отдельных электроприемников, относящихся к инженерному оборудованию зданий (насосы, вентиляторы, калориферы, установки кондиционирования воздуха и т.п.), может выполняться проводами или кабелем с алюминиевыми жилами сечением не менее 2,5 мм2.
В музеях, картинных галереях, выставочных помещениях разрешается использование осветительных шинопроводов со степенью защиты IP20, у которых ответвительные устройства к светильникам имеют разъемные контактные соединения, находящиеся внутри короба шинопровода в момент коммутации, и шинопроводов со степенью защиты IP44, у которых ответвления к светильникам выполняются с помощью штепсельных разъемов, обеспечивающих разрыв цепи ответвления до момента извлечения вилки из розетки.
В указанных помещениях осветительные шинопроводы должны питаться от распределительных пунктов самостоятельными линиями.
В жилых зданиях сечения медных проводников должны соответствовать расчетным значениям, но быть не менее указанных в таблице 7.1.1.

Выписка из Таблицы 7.1.1.
Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях.

Линии групповых сетей - 1,5 мм
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику - 2,5 мм
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир - 4 мм

Данное положение действует с 2001 г.

Дорогая вещь и нецелесообразна для применения в квартирах. УЗИП - устройство защиты от импульсных перенапряжений (по сути это варистор, называют так же варисторный разрядник). Ставится как элемент грозозащиты (на промышленных обьектах также защита от коммутационных помех). Его есть смысл применять в загородных постройках где электроснабжение производится воздушными линиями электропередач в которых возможна наводка от разряда молнии.

ну дрель у тебя уже есть)))))))) втыкаишь в ризетку и просишь помощника держать на малых оборотах. Берёшь приёмник с метровым диапазоном и ведёшь от ризетки в сторону предпологаемого прохождения кабеля. Приёмник будет гудеть и ругаться тем сильнее , чем ближе к проводу. Проделываешь это со всеми розетками в комнате из которой решила сделать дуршлаг. Дрель лучше китайскую брать-искрит сильнее)). Погрешность будет 5-10 см. Зависит от наличия музыкального слуха. Рублей за 300-500 можно купить китайский искатель проводки(точность будет таже), но лучше за 2000 боша или деволта - не стыдно будит на днюху кому подарить)))))

Путем проб и ошибок (предварительно перекрестившись)

А единственный гарантированый вариант - специальная "рамка"(расчитаная как на поиск металла так и на "фазу"). Индикатор как и писали ранее бывает светиться по всей стене. Ну а на правила при к-рых провода могут быть "там и только там" советую плевать с высокого баобаба ибо мир электричества это страна чудес в которой такие маги и колдуны обитают что и после 12 лет работы диву даешься. Своим я постоянно долбил - если не видешь второго конца провода ПРОВЕРЯЙ на фазу обязательно.

Неа не хватит, хоть и будет падение напряжения, следовательно и мощность
будет падать но автомат будет работать в предел. Т.е. будет грется как
сволоч и скоро хоть и симёновский, но выйдет из строя быстро. Надо за 30 ампер
ставить.

Эт не наша прихоть, просто сейчас даёт такое предписание горэлектросеть,
хочеш или нет, а ставить приходится. Иначе не принемает лаболатория. Ставить заставляют третий класс.

1 класс, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98, предназначены для
защиты электрооборудования от импульсных перенапряжений, вызванных
прямыми ударами молнии в систему молниезащиты здания (объекта) или линию
электропередач.Устанавливаются в пределах 0A(B) - 1 зон молниезащиты (в
соответствии с МЭК 1312-1, МЭК 62305 и CO-153-34.21.122-2003), во вводно-
распределительном устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите
(ГРЩ). Используются в качестве первой ступени защиты электрооборудования
от импульсных перенапряжений. Нормируются импульсным током Iimp с
формой волны 10/350 мкс.

2 класс, согласно ГОСТ Р 51992-2002 (МЭК 61643-1-98), предназначены для
защиты электрооборудования от коммутационных перенапряжений или
применяются как вторая ступень защиты от импульсных перенапряжений.
Устанавливаются в пределах 0B - 1 зон молниезащиты (в соответствии с МЭК
1312-1, МЭК 62305 и CO-153-34.21.122-2003) во вводно-распределительном
устройстве (ВРУ) или главном распределительном щите (ГРЩ) после УЗИП
класса I. Нормируются максимальным разрядным током Imax с формой волны
8/20 мкс. Используются в сетях с системами заземления TNC, TNS, IT и TT.


3 класс, предназначены для защиты потребителей от остаточных бросков
напряжения после УЗИП 1 и 2 классв. Устанавливается непосредственно возле
потребителя в щитах питания. Номеруются комбнированным импульсом
напряжения с формой волны 1,2/50 мкс и импульсом тока с формой волны 8/20 мкс.
(вобщем кагда вместо нуля появляется ещё адна фаза и напряжение
становится не 220 а 380 срабатывает на ура )

Это сообщение отредактировал -Палыч- - 02-07-2008 - 00:11

Можно с помощью советского магнитофона и микрофона. Поставить на режим записи, выставить максимальную громкость и водить микрофоном по стене. При приближении микрофона к проводке в динамике магнитофона будет появляться гудящий фон, примерно равный частоте тока в сети.

А я вот както и не заметил данное высказывание в мой адрес....
И не надо шапками кидатся. Не каой псих на энерго учёт с пасатижими
не прыгает без разрешения горэлектросети. И зачатсую всё это дело и
остаётся в подьезде т.к. разрешение на перенос счётчика стоит денег,
а но надо? Нехай в подьезде и висит, а вот группвой считок в квартире
запросто ставится. Обоснуйте если чего не так....

--------------------------------------------------------------------------------

Поздравте меня сегодня сдал на шестой разряд , пытали пол часа.
Выжели не все.

Это сообщение отредактировал -Палыч- - 16-07-2008 - 00:47

Ну и я похвастаюсь Наконец-то по прошествии 2-х лет открываем свой магазин-салон электротехники и освещения. Бизнес как и раньше семейный, моя вторая половина патается окончательно уяснить что такое в автомате характеристика В и характеристика С но в остальном она молодец. Ну а я возвращаюсь с больших проектов к простым живым людям, чему несказано рад

Вопрос такой:
Поставил себе 2 УЗО Legrand, немного после этого апгрейдил фурнитуру, добавил кое-где розеточки силовые... Электрик мне посоветовал поменять УЗО на диф.автомат, дескать он быстрее будет срабатывать при КЗ... Так ли это и какие вообще приемущества у диферренциала перед УЗО?

УЗО это и есть деференцыальный автомат. По гуосту их три ставят.
На вводе с током деферента 300мА, на розеточные группы 30мА и
на освещение 10мА. На вводе проще говоря ставятся на случей
ядерной войны и зачастую его не ставят. На розетки само
сабой от утечек на землю в случии поподании воды, пробоя
эзоляции или кого нить током трахнуло и он сработает. На свет
ставится более чуствительный т.к. по статистики токам бьёт именно
в свитильниках чаще всего. А вот от КЗ темболее если оно пройдёт
между фазой и нулём УЗО хрен сработает т.к. он не имеет ни токовой
ни тепловой защиты.(Есть конечно и исключения) А электрик вернее
всего посоветовал поставить УЗО помошнее из-за увеличения расчётной
нагрузки.
----------------------------------------------------------------------------------------
Вот по этой ссылки подробнее почитай как оно таботает.

Это сообщение отредактировал -Палыч- - 30-07-2008 - 15:05

Из жизни магазина электротоваров

Приходят муж с женой (в годах)+ родственник или знакомый в роли консультанта

- Нам провод нужен на 100 квадратов-
- а что подключать будете? -
- Светильники повесить -
- Так может все-таки 1 квадрат-
- Нет нет 100 нам тут электрик написал (протягивают бумажку)-
- (на бумажке точно написано что 200м 3х100)
- Так может все таки 3х1,00???-
- Нет 3х100, мы лучше знаем что нам надо-
-----------------------------------------
И что ответить?

Я ПЛАКАЛЪ

Да покзаь им надо было этот провод, и не чего не надо-бы было обьяснять...))))

Так я им и показал что такое СУКУ5*6 (толще просто в салоне не держим) все равно не дошло...

Вопрос:
На даче в будние дни работает только холодильник и электронные часы. Почему же постоянно разные показатели счетчика, когда приезжаю в выходные ?? Причем на не десятые доли кВт, и не на 1-2 кВт, а порой в 2-3 раза ???????

А Вы точно уверены что в будние дни там никого нет?

теоретически холодильник в жару будет потреблять больше электричества, нежели в холод.
но не уверен, что прямо таки в два раза..

может дейсвтительно кто то кроме вас приезжает? )))

абсолютно

исключено !!!
за позапрошлую неделю - 15 кВт, а за прошлую - 5,7 !!!!!!

по любому это холодильник :)
сейчас посчитал
средний холодильник кушает 300 ватт
работает 12 минут в час ( если его не открывать)
300*0.2 = 60 ватт в час потребляет холодильник
26*60 = 1440 ватт в сутки
1440* 7= 10 080 ваттт в неделю


результаты близки к тому что получается у вас.
значит просто звисит от температуры в доме