плесень

у меня в комнате весь поталок в плесени... мы не знаем,что нам делать! Все началось с угла...он весь в плесени был.Мы его почистили и зашпакливали....Но через время опять плесень вылезла...и в комнате запах ужасный стоит. В квартире не хватает тепла,в доме много пенсионеров и никто не хочет платить за тепло огромных денег...Что делать? как эту плесень вывести?

Вероятно только переехать в другой дом. Скорее всего сырость попадает между панелями и все гниет там... Дом то старый? На каком этаже живете, не чердак? Угол около улицы или может там труба какая, вентиляция...

дом 1948 года.Дом двухэтажный,мы на втором этаже живем.Сейчас не хватает тепла.Раньше,было очень жарко,зимой все время форточкм были открыты,а сейчас прохладно,и вот такая штука....и не только у нас,у соседей тоже. А если врубить ппровое на всю катушку,то всю папину зарплату придется отдать только за тепло. Перезжать не хотят.

Так может просто надо крышу подремонтировать? Пусть там ЖЭУ подсуетятся. Может лет через 5 сделают...
Если честно других вариантов не знаю.

Я думаю смогу вам помочь советом, если буду знать точно нескоторые ньюансы. Во первых скажите какие у вас перекрытия? Возможно у вас потолок не железобетонная плита, так как дом старый, двухэтажный, и вы живете на втором этаже, есть вероятность что у вас он деревянный. Далее, делалась ли в квартире перпланировка? При ремонте, либо ремонте до вас были ли внесеный конструктивные изменения в систему циркуляцию воздуха? Сюда включаеться вытяжки, кондиционеры. Менялись ли окна?. Далее, какие у вас стены, из чего дом построен-кирпич, ЖБ-панели, дерево? Сама плесень это микрофлора, проще сказать грибок, и просто счищать ее нет счищать ее нет смысла.После этого необходимо этим места обработать растворами или грунтовками с фунгицидными и гирбицидными примесямиии медным купоросом, и что бы так выстоялось хотя бы пару часов. Да и вообще прежде всего надо понять первопричину этого. Откуда этот грибок пошел. Ему в первую очередь способствует конденсат и влага вообще. так что жду ваших ответов на поставленные мною вопросы.

Перекрытия не знаем какие.Изменений в системе циркуляции воздуха не было.Перепланировки не было. Где-то деревянные стены,где-то...не знаем... Окно менялись,пластиковое стоит...и в одном углу на подаконике тоже плесень начинается. Ремонт нету толка делать,все равно плесень вылезет. идти в Жэк...да уроды там,делать ниче не хотят. Всё началось с угла,он сначала был весь в плесени,сейчас он просто мокрый...Жэк там че-то присобачил с улицы какой-то лист на угол,что б вода не попадала....но все равно,безтолку...И запах в комнате,а деваться некуда,и я всю ночь дышу плесенью.

Я вас попрошу не полениться, и подняться на чердак или тех.этаж, незнаю что там у вас, и все же узнать какие у вас перекрытия. Просто узнайте какой у вас пирог(схема среза перекрытия) между вторым этажем и тех. этажем. Скажем к примеру, как в старых домах-потолок из оргалита, далее ЖБ плита, или просто фанере, утеплитель, деревяная обрешетка. Это жутко необходимо. для того, что бы знать как решить вашу проблему. Далее, остатриваем всю площадь покрытую плесенью, и тщательно счищаем. Если стены и потолок деревяные, то скорее все доски уже прогнили, и их необходимо заменить, либо если не повредит прочности конструкции, выломать или выпелить всю гнилую труху, до хорошего участка дерева. Если стеный каменые или подобные этому, то надо искать места откуда иднт протечка. либо зимнее промерзание. Протечки герметизуруються путем грметизации с внешней сотроны(трещен, тепловых, деформационных, либо межпанельных швов.)
Советую полэуритановый, либо бутилкаучуковый герметик. если там промерзание идет, значить скорее всего внутри стены образовалась полость. По этому из квартиры, внутри необходимо на месте промерзания перфоратором пробить дырку, найдя эту полость, и заполнить ее монтажной пеной. Если протечка на потолке, то после замены досок, либо расчистки железобетонного перекрытия вам необходимо сделать гидроизоляцию перекрытия над вашей квартирой на чердаке. Просто промастичить праймером(кровельной мастикой) и укатать слоем или двумя слоями гидроизола. Далее, как я писла в предыдущем посте, все обрабатываеться глубоко проникающими антигрибковыми фунгицидными и гирбицидными добавками. И выстаиваеться несколько часов, для того, что бы вытравить грибок, и он больше не рос. После этого возтанавливаем поверхность потолка или стен, как оно было прежде. Только желательно так же используем грунтовку глубокого проникновения с фунгицидными и гирбицидными добавками. Если у вас плесень и на окне пошла, значить это не качественно вам установили окна. Очень важно при установке поластиковых, да и вообще любых окон, что бы все полости между оконными рамами и оконными проемами были полностью запенены монтажной пенной. Только после этого можно устанавливать декоративный наличники. Иначе вам придеться их снять и пенить по новому. Далее, если у вас есть плесень на подоконике. скорее всего это из-за протечек с внешней стороны, от туда и необходимо провести герметизацию вашего окна. Лучше это доверить промышленым альпинистом. либо самому думаю не трудно поставить лесницу до второго этажа. Сапожным ножом или узким шпателем расчистить все возможные швы. Дале прикинуть их приблизительную ширину. для того, что бы понять чем их герметизировать. Милиметровые щели можно и силиконом прогерметизировать, но не советую, он иногда желтеет и вылазит на ружу, а на фасаде дома,тем более на белых окнах это все прекрассно видно. По этому рекомендую опять бутилкаучуковый герметик белого цвета, он также и пригоден для швов и более 5 см. В самые большие швы. для утепления лучше сначало заложить вилатерм (белая каучуковая колбаска), и только потом загерметить. И строго незабутде прогерметизировать щели на отливов и под ним, над подокоником и под ним. В углу, где у вас плесень, тоже может быть полость. которую нужно пробить и заполнить монтажной пеной. Если вы все это сделаете, и сделаете правильно, плесень у вас просто не будет иметь права остаться. Кстати, то что выдышите плесенью, очень серьезная проблема, это жутко вредно не только для вас. но и ваших детей. Она открадываеться на легких, и у вас вырабатываеться гистамин, что ведет в серьезным зболеваниям, таким как бронхиальная Астма. Желаю вам удачи в решение проблем!!!)))

спасибо большое за совет

Рад был помочь, конечно если хоть чем то помог!!!)))

в Америке с плесенью борятся хлоркой))
сама все оттирала))
берешь неразбавленную хлорку, оппырскиваешшь ей все вокруг, оставляешь на 5 минут и оттириаешь щеткой) вытираешь тряпочкой и усе))

а у них вообще все плесенью покрыто из-за влажности

Простой и эффективный совет-посыпать специальной серой-она в аптеке продается

Все уже ответили, но все таки для спокойствия автора отвечу...

Зять вывел плесень (появлялась она от зимненго промерзания) с помощью медного купороса, заделки швов и утепления стены.

Хотел бы добавить еще один пунктик, плесень очень не любит хорошей вентиляции, то что вы поменяли окна на пластиковые ее как раз ухудшило, т.к. до этого вентилировалось через щели в рамах. Я при ремонте допустил ту же ошибку хотя и знал о последствиях, резко возросла влажность в квартире, но до плесени дело не дошло.

Если хотите бороться с плесенью надолго, то есть специальные акриловые краски с добавками против плесени (их используют для ванных) или добавки в обычные акриловые с тем же эффектом.

Насколько я понимаю - плесень разная бывает. У меня вот в подвале эта зараза завелась, что делать?
Частный дом, подвал 6х8, высота 2 метра, стены выложены кафелем. И из-под кафеля прорастает эта самая хрень, да так растёт, что плитку пучит. Белая, пушистая.
На неё тоже с медным купоросом наперевес идти? И всю плитку скалывать, да?

народ безмолвствует

Перенаполнить тот раствор, который между кафелем (как он по русски я просто не знаю). Есть сейчас специальные смеси (они касти должны быть сертифицированными и у нас сольно недешевы), которые содержат внутри в том числе добавки от плесени...

такая вот неприятность, купил прошлым летом доски зараженные. Обработал огнебиозащитным сотавом по инструкции, а этим летом на них высыпали мелкие чёрные шарики-не то плесень не то грибок. Может подскажет кто как с этой дрянью бороться...

А для какой цели собираетесь использовать эти доски?

самое скверное что они уже использованы В качестве стропильных ферм. В общем заразу надо изводить. Думал уже серные шашки зажечь, но вспомнил что сернистый газ выпадет в качестве серной кислоты и весь стальной крепёж начнёт кородировать.

У нас самым эффективным средством против грибков считается Boracol
http://www.scribd.com/doc/66569/et-rus
но он, собака, дорогущий, если на рубли, то за 1л около 700руб. Ввиду его цены, я с ним дело не имел, но с грибком пиломатериал попадается частенько( в основном синева). Тут важно разпознать, что за гриб поселился на ваших досках, большинство грибков начинают разрастаться только при благоприятных(для них) условиях, это повышенная влажность(про сырость вообще молчу), в нормальных же условиях, они сидят в виде спор внутри древесины и ждут своего часа(могут ждать десятилетиями). Но есть очень опасные индивиды, которые прекрасно себя чувствуют и в сухой древесине.
Я лично использую(только для наружних работ) специальное для древесины сланцевое масло Ligno(наше, местного производства), оно очень эффективно( даже короед подыхает, проверял) и недорого, но весьма вонючее, сохнет где то с недельку, а воняет с месяц. Ещё можно использовать(мне понравилось) сосновую смолу(не та,что течёт из дерева, а специально изготовленная, тёмно-коричневая, почти чёрная, тягучая жидкость), её раньше называли лыжной, правда запашок у неё тоже не из приятных, но грибы её зато ненавидят. Я её и в авторемонте использую, останавливает коррозию металла, а если хочешь чтобы болт(гайка) хорошо открутились и через 10лет, достаточно перед заворачиванием смазать смолой резьбу.

Это сообщение отредактировал arisona - 17-06-2007 - 17:30

сланцевый лак не нашёл, битумный продаётся. Но подозреваю это разные вещи. Нашёл в старой книжке совет использовать железный купорос, но против какого вида заразы не написано.

Я бы использовал отработку. Дёшево,а вернее бесплатно, и сердито. Убивает всю заразу, вытесняет воду... дерево пропитывает достаточно глубоко.Попробуй.
Удачи!

Вообще-то использовать б/у материал с подозрением на грибок для стропил, полов и подполья - не самое разумное решение. Здесь лучше не экономить, а брать лучшее (к сожалению, и более дорогое).
Но что сделано, то сделано. На крыше, тем более, бороться будет легче. Заочно о состоянии дерева однозначно судить нельзя, но, на мой взгляд, ваш случай - не смертельный.
Я бы предложил такой примерный перечень мер.
Пропитка составом. Их сейчас много и для светлого хорошо вентилируемого чердака можно использовать самые дешевые. Скорее всего, уже проведенной пропитки вполне достаточно.

В летнее время необходима хорошая вентиляция чердака и доступ туда солнечного света. Слуховые окна и вход на чердак должны создавать сквозняк. В сырую теплую погоду доступ уличного воздуха по возможности сократить.
Если чердачное помещение предполагается использовать в качестве жилого, то это хорошо, тк создается дополнительное движение воздуха. До выяснения поведения древесины не подшивайте стропил, хотя, конечно, в жаркую погоду под железной крышей будет не шибко комфортно. С другой стороны, сильный нагрев стропил будет истреблять споры грибка.
Если результаты наблюдений за деревом будут удовлетворительны, можно подшить потолок. Не советую только пользовать в вашем случае замковые сопряжения кромок досок: фальц, шпунт и тп. Лучше обойтись одной прифуговкой. Также не советую листовые материалы (фанеру, оргалит и тп), которые не дышат.
***
В общем, самая надежная борьба с грибком - движение воздуха и солнечный свет. Сырая застойная атмосфера в темноте и при температуре выше нуля - идеальная среда для плесени.

Еще несколько мнений в качестве информации к размышлению.
Если карнизы уже подшиты, то оторвите несколько досок для дополнительного притока воздуха. На осеннее теплое и сырое время подшивку восстановите. С наступлением морозов можно снова открыть. Дать приток морозного воздуха хорошо, тк грибок в мороз не размножается. Но тут важно не прозевать наступления теплой погоды, иначе конденсат может образоваться, и если нет возможности постоянно следить за дачей, то на зиму лучше закрыть доступ воздуха.
Если на чердаке нет запаха гнили и плесени, значит все в порядке.
Если предполагается делать засыпной потолок, то воздержитесь от заполнителей, в состав которых входят древесные опилки. Вообще до выяснения обстановки с грибком засыпку лучше пока не делать. Хотя, конечно, если в доме предполагается жить зимой, без утепления не обойтись. Но, по-любому, пока я бы посоветовал не настилать пол в чердачном помещении. Пусть все проветрится. А когда будете настилать, то опять же не применяйте шпунтованных досок. Также обеспечьте вентиляцию между чердачным полом и потолком.

Здесь я с Вами не соглашусь, если есть желание сделать из чердака жилую комнату, подшивать изнутри(после теплоизоляции) можно "недышащими" плитами, более того, используя современную теплоизоляцию(имею ввиду ваты), нужно обязательно сделать пароизоляцию, чтобы зимой влага из комнаты не попадала в вату, если это не сделать, будет "ужас", который я у себя наблюдал 4г. назад, когда осваивал чердак...

Я обрабатывал рамы Пинотексом. За год раз обязательно обновляю. Пока 6 лет и ни грибка, ни плесени ни потемнения не заметил.

[QUOTE=arisona,22.06.2007 - время: 00:09] [/QUOTE]
Здесь я с Вами не соглашусь, если есть желание сделать из чердака жилую комнату, подшивать изнутри(после теплоизоляции) можно "недышащими" плитами, более того, используя современную теплоизоляцию(имею ввиду ваты), нужно обязательно сделать пароизоляцию, чтобы зимой влага из комнаты не попадала в вату, если это не сделать, будет "ужас", который я у себя наблюдал 4г. назад, когда осваивал чердак... [/QUOTE]

Согласен, что так надо. Но у Вас же отапливаемый верх, в котором зимой живете. Тут что-то типа пергамина изнутри обязательно надо. Иначе зимой крыша будет, как морозильная камера в дырявом холодильнике. Хотя обеспечить движение воздуха при наступлении тепла по-любому надо. Тут конкретно надо смотреть в зависимости от типа кровли. Либо кровлю класть на бруски, а не на сплошную обрешетку, либо внутреннюю обшивку на бруски для вентиляции. Я тут сторонник западных проектов. У них школа строительства фахверков старше и лучше, чем у нас. Надо только придерживаться указанных в проекте кровельных материалов и способов их укладки.
А когда живете только летом, то лучше пусть проветрится. Неподшитые стропила еще лучше, но от накаленной крыши чердак будет душегубкой.
Если зимой жилой низ, то потолок надо герметизировать
Вообще-то целое дело это, обшивка и утепление каркасного дома: универсальных рецептов нет, а нюансов очень много. Я, честно говоря, и не рад, что сюда влез. Не зная конкретного проекта и возможностей застройщика можно и не в ту степь нагородить.

Это сообщение отредактировал Lom_81 - 25-06-2007 - 20:28

Согласен, утепление это целая наука, ньюансов очень много, используя современные теплозащитные материалы, но неумело, сдуру можно запросто дом приговорить к вышке. А универсальный рецепт заключается в основном в 3-х железных правилах:
1.Теплоизоляция должна быть обязательно покрыта ветрозащитным покрытием(в виде исключения не нужна, если плотность теплоизоляции больше 50), иначе эффективность её будет невысокая, всё будет выдуваться ветром.
2. Как можно эффективнее препятствовать проникновению водяного пара из помещения в теплоизоляцию, т.е устраивать пароизоляцию, стремиться к 100%, включая даже э/розетки.
3. Та влага что всё таки попала в теплоизоляцию, должна беспрепятственно выветриваться снаружи помещения. Для этого нужно обязательно устраивать вентиляционный зазор(2-3см) между ветрозащитным покрытием и вагонкой(плитой, кровлей и т.п.). Причём, зная что тёплый воздух движется снизу вверх, нужно обеспечить именно это в вент. зазоре.
О таких "мелочах", что теплоизоляция должна быть уложена аккуратно(точно в размер, не больше, не меньше) я уж молчу, это само собой разумеется,(правда,к сожалению, не для большинства строителей)

Это сообщение отредактировал arisona - 27-06-2007 - 10:22

спасибо всем за советы, нашёл жидкость с гордым названием "антиплесень". К сожалению результаты будут видны только весной.

Фтористый натрий.

Докладываю: после устройства вентиляции проблема исчезла.
Кстати. Разбирал тут дощатый пол в офисном помещении. Доски были также поражены грибком. Но сверху, там где были заляпаны известковым раствором, в значительно меньшей степени, хотя были закрыты линолиумом. Так что возникает мысль: а не побелить ли страпильную конструкцию извёсткой? Дёшево и сердито...

Вот статейка .

Борьба с грибком

Борьба с грибными поражениями древесины. Древесина изменяет свой цвет и гниет при развитии в ней грибов.
Заражение грибами происходит через споры, которые заносятся на древесину ветром, насекомыми, мышами, а также при соприкосновении здоровой древесины с гнилой.
Поражающие древесину грибы подразделяются на деревоокрашивающие (изменяют цвет древесины, не нарушая физико-механических свойств) и дереворазрушающие.
Развитие дереворазрушающих грибов происходит при температуре от 2 до 35°С, влажности от 20%. Но наиболее благоприятная для развития грибов температура от 15 до 25°С и влажность древесины от 30 до 60%. Особенно велико разрушительное действие грибов в условиях переменной влажности и температуры.
При температуре ниже 2°С и выше 35°С и высокой влажности, когда древесина находится в воде, развитие грибов замедляется и даже может совсем прекратиться, но грибы при этом не погибают; с наступлением благоприятных условий развитие их возобновляется. При температуре от 60°С и выше большинство грибов погибает.
Все грибы в начальной стадии развития лишь вызывают изменение цвета древесины: пораженные участки становятся бурыми, красноватыми, коричневыми и др. Такая окраска древесины иногда может быть использована очень удачно как декор.
На следующей стадии нарушается связь между волокнами и образуется гниль, скорость распространения которой бывает различной и зависит от вида гриба.
Различают следующие окраски и гнили: наружные, на срубленном дереве; внутренние (ядровые, сердцевинные), в растущем дереве; смешанные, появляющиеся на древесине, долго хранящейся на складе или находящейся в эксплуатации.
Грибы, вызывающие окраски и гнили древесины, бывают: лесные, поражающие только растущий лес; складские, поражающие срубленную древесину при ее хранении; домовые, разрушающие деревянные части и конструкции зданий. Домовые грибы наиболее опасны.
От домового грибка (домового гриба, белого трутовика, пленчатого гриба), как правило, больше всего страдают те части зданий, которые постоянно увлажнены и в то же время слабо проветриваются. Появление домового гриба легко обнаружить: вначале можно заметить белые ватообразные скопления тонких нитей, с течением времени они превращаются в пленки с серебристым оттенком. Пораженная грибком древесина становится темной, растрескивается, быстро теряет прочность. Если не принять надлежащих мер, грибок в течение 6—8 месяцев может полностью разрушить доски, бревна и другие деревянные части здания.
Чтобы предупредить появление грибков , необходимо систематически проветривать помещение, не допускать появления сырости. Рекомендуется также систематически обновлять окраску деревянных конструкций.
Если домовой гриб все же появился, для его уничтожения можно использовать водные растворы некоторых неорганических солей. Можно применять для этих целей смесь медного и железного купороса. Для приготовления раствора медного и железного купороса в 1 литре горячей воды растворяют по 50 граммов того и другого вещества и полученный горячий раствор с помощью пульверизатора или кисти наносят на пораженную грибком древесину и на соседние здоровые участки. Другие поверхности (каменные, бетонные, кирпичные, металлические), находящиеся в зоне поражения грибком , также просушить, обработать антисептиком и снова просушить. Через месяц обработку повторяют.
Иногда к раствору добавляют глину до получения пастообразной массы, которой обмазывают древесину. Такая обработка более эффективна.
Для борьбы с домовым грибком можно использовать также водные растворы только медного купороса (100 г на 1 л воды) или только железного купороса (150 г на 1 л воды). Однако действие таких растворов гораздо слабее.
Сберечь дощатый пол от загнивания можно таким способом. В ведро или бак насыпают 2—3 кг извести, из расчета на 10 м2 пола, и наливают туда воды. Ведро (бак) ставят под доски пола и тщательно закрывают все отверстия. Пары, образующиеся при кипении извести, уничтожают гриб, и он не будет распространяться. Такую профилактику следует проводить 2—3 раза в год.
Небольшой участок загнивания на древесине можно устранить. Для этого пораженную древесину удаляют до здорового слоя, а затем пропитывают 10%-ным раствором формалина. После высыхания обработанный участок шпатлюют и красят.
Победить грибок можно обработкой древесины перенасыщенным раствором пищевой соли в бензине. Смачивать нужно зараженное место 3 раза в месяц, пока грибок полностью не исчезнет.
Для борьбы с домовым грибком эффективны препараты «Пентабос» (смесь пентахлорфенолята натрия, борной кислоты и кальцинированной соды) и «Лигно».
Для надежной защиты от образования плесени и загнивания древесины в течение нескольких лет применяют средство « Пинотекс », которое наряду с эффективными защитными качествами делает деревянную поверхность более живой и красивой. Составы могут быть прозрачными или окрашенными.
Первым слоем рекомендуется нанести бесцветный « Пинотекс », а при обработке дерева более темных тонов — можно и цветной. Затем наносят « Пинотекс » желаемого цвета. Третьим слоем следует нанести бесцветный или слегка тонированный « Пинотекс ». Строганые поверхности рекомендуется покрывать сразу цветным « Пинотексом », это подчеркнет текстуру древесины.
Недопустимо наносить « Пинотекс » на мокрые и оледенелые поверхности; на сухие поверхности можно наносить препарат и при минусовых температурах. « Пинотекс » высыхает за 4—12 ч в зависимости от вида подложки. Расход материала составляет 80—НО г/м2 для окраски строганых поверхностей и 120—200 г/м2 — Для окраски пиленых поверхностей.
« Пинотекс » необходимо тщательно перемешивать до начала употребления и во время окрашивания. « Пинотекс » лучше всего наносить кистью. Растворенный пленкообразователь после испарения растворителя остается в порах и капиллярах древесины, закрывая доступ влаге. На поверхности не должно быть слоя лака, его излишек следует удалить. Нежелательно прерывать процесс окраски, не дойдя до края обрабатываемой поверхности за один проход. В противном случае при возвращении на незаконченный участок неизбежно наслоение. Все бы ничего, но наслоения будут видны, так как интенсивность цвета в этих местах увеличится в полтора-два раза. В результате получатся пятна, на расстоянии они достаточно заметны и портят внешний вид фасада.
Чтобы этого избежать, красить лучше последовательно, порядно, например, слева направо до края и обратно или сверху вниз, продвигаясь влево или вправо.
При проведении новой обработки по прошествии некоторого времени не требуется удалять старое покрытие (его просто нет на поверхности). Окраска производится так же, как и при первоначальной обработке. Работа с лаками требует внимания и аккуратности, тщательного соблюдения мер предосторожности. Это обусловлено тем, что, с одной стороны, состав содержит большое количество органических растворителей для более глубокого проникновения состава в дерево: с другой стороны — ядовитые вещества. Поэтому с этим составом нужно работать в перчатках и очках, тщательно мыть руки после работы.
Производитель не рекомендует использовать его внутри помещения. Любой антисептик — это прежде всего химия, так что здоровью в чистом виде он может навредить. Если же у вас непреодолимо желание избавиться от возможного поражения грибком и плесенью внутри помещения с помощью Пинотекса , то обязательно поверх слоя антисептика нанесите лак или краску — так будет намного экологичнее.
© с сайта Т.Д. Красноярский лес.

медный купорос разведённый хорошо помогает.но вот только он окрасит доску в голубой цвет...и доску прийдётся красить краской......а такмедный купорос выедает грибок и он больше не появляется......только надо быть осторожным когда обробатываеш.это яд

QUOTE (vjaliy @ 17.01.2006 - время: 18:22)

Простой и эффективный совет-посыпать специальной серой-она в аптеке продается

Всё это ликвидирует лишь последствия. А не причину. И плесень будет нарастать вновь и вновь.